嚴格說來，世上幾乎不存在「全新的底片相機」——今天還在生產的只有寥寥數款。其餘全是二手，往往四、五十年老，狀況天差地別。仔細檢查只花十分鐘，卻能讓你免於買到一台維修費比機身還貴的相機。無論你是當面看貨，還是在審視網路賣場的刊登，都照這份清單走一遍。
上手之前
先問賣家上次使用是什麼時候、是否整理過。看照片或機身，檢查電池室有沒有腐蝕、有沒有凹痕、鏡頭有沒有黴，並整體感受它是否被妥善保存。一台最近還在拍的相機，能正常運作的機率，遠高於一台在潮濕閣樓裡躺了二十年的。
檢查清單
- 快門：每一級速度都擊發一次。像 1 秒這樣的慢速，聽起來要明顯比高速慢；不管撥到哪一級都同一速度的快門，就是壞的。留意快門黏住、開了不關、或根本擊發不了。鏡間快門要聽是否乾淨、均勻。
- 漏光棉：打開後蓋，檢查門溝周圍與反光鏡緩衝的海綿。老化的棉會變成黏糊糊的黑膠，或碎成粉末。老化的漏光棉會造成漏光，但更換便宜又容易，所以把它當成議價籌碼，而不是拒買理由。
- 測光表：裝上新電池，把相機對著一片均勻的表面，改變光圈與快門，看測光表反應是否順暢。拿它的讀數跟手機 App 或另一台相機比對。老機身測光表故障或嚴重不準很常見。
- 鏡頭：對著光源透過鏡頭看。少許灰塵無害。黴（蛛網狀的絲）、霧化、光圈葉片上的油、以及鍍膜上的刮痕才是真正的問題。轉動對焦環與光圈環——應該順滑，不該有砂粒感或鬆動。
- 光圈葉片：把鏡頭縮光圈，看葉片俐落地開合。它們必須乾爽、乾脆；沾油的葉片會黏住，毀掉曝光。
- 觀景窗與對焦：確認觀景窗清澈、對焦屏明亮。連動測距（rangefinder）機要確認合焦黃斑清楚可見，且無限遠處對焦正確對齊。
- 過片與回片：上弦、擊發數次，看過片是否順暢、計數器是否前進。也測試回片機構。
- 電池與電子系統：電子機身要用好電池確認所有速度與自拍計時器都能運作，因為電子故障往往修不划算。
哪些毛病可以接受
老化的漏光棉、鏡頭裡一點灰塵、外觀的掉漆露銅，都很正常、沒問題。黏滯的慢速快門、沾油的光圈葉片、鏡頭發黴，以及電子相機的電路陣亡，才是會把一筆交易變成昂貴錯誤的那些。機械相機通常比電子相機好修。
網路購買如何自保
要求賣家提供快門開啟、片室、以及前鏡片對光的照片。直接問快門是否每一級速度都能擊發、測光表是否正常。優先選擇接受退貨的賣家，並記住：專門店那種「已測試、已整理」的相機賣貴一定有原因。如果某個型號能動的機況卻便宜得離譜，就當它需要維修。
清單無法取代的那一項測試
以上所有檢查都是在相機乾燥、空機時進行的，但唯一完整的測試，是一卷底片。若可以，在完全下定決心前先跑一卷便宜底片，或跟已經跑過、能給你看結果的賣家買。拍滿一卷，涵蓋各種主體與光線：一個明亮均勻的場景揭露漏光，一張暗景抓住黏滯的快門，並在每一級快門速度都拍幾張以確認密度一致。沖出來曝光均勻、沒有條紋、沒有霧翳、畫格不重疊的底片，證明快門、漏光棉與過片機構全都協同運作——這是任何桌面檢查都無法完全保證的。
合理的價格長什麼樣
同一型號的價格會隨機況與賣家天差地別。一般賣家以「現況品／未測試」出售的機身應該便宜，因為你承擔了維修風險。私人賣家標「已測試、可正常運作」的落在中間。專門店整理過、附保固的機身最貴，對還無法判斷機況的新手而言值得。把一次 CLA 的費用——往往佔相機價值不小比例——算進去，再拿便宜的未測試機跟整理過的機比較。一旦把維修算進去，最便宜的刊登很少是最便宜的相機。
配件與周邊
最後，看看相機附了什麼。能用的電池室蓋、正確的鏡頭蓋、機身蓋與背帶都是小東西，但原廠說明書、機身包、以及第二顆鏡頭或一支測光表，能增添實在的價值。附原盒與文件出售的相機，往往被好好照顧過，這本身就是個好徵兆。
如果你寧可完全跳過這場賭博，Boston Camera 在每一台相機上架前，都會依這份完全相同的清單檢查、整理並測試。
