紅片，是從錯的一面曝光的彩色負片。光不是直接打在乳劑上，而是先穿過片基與位在乳劑層最底部的感紅層。結果是嚴重偏向紅與橙，效果從深沉的血紅到溫暖的金琥珀色都有，取決於你如何曝光。
顏色為什麼會偏移
彩色底片是分層構造，由上到下分別感藍、感綠、感紅，底下還有一層帶橙色的片基。光從正面照進來時，三層平衡地反應，得到自然的色彩。把底片翻過來，讓光先從片基進入，它就得先穿過橙色遮罩、抵達感紅層，藍層與綠層才勉強接收到一點光。紅色的記錄佔了主導，影像於是帶上那股招牌的火焰色調。
自製你的紅片
你可以直接買現成紅片，但許多攝影者會把普通底片以乳劑面朝外重捲，自己做。在完全黑暗中或換片袋裡，把底片從一個 135 底片罐轉進另一個，讓亮面的片基現在朝向鏡頭。常見的居家做法：
- 在換片袋裡，把一卷新底片的片頭，用膠帶貼到一個空的、用過的底片罐片頭上。
- 把底片捲進那個空罐，如今底片是反向捲起、片基朝外。
- 裁出新的片頭，像平常一樣裝進相機。
務必在真正的黑暗中操作，拿底片只碰邊緣，並把膠帶接點貼平整以免卡片。反捲後的底片，如今是把片基朝向鏡頭。
紅片的曝光
因為光得穿過片基與遮罩，紅片需要大方地過曝。把底片標定得遠低於盒速。ISO 200 的底片當紅片拍時，常設在 ISO 50 到 100，大約多給一到兩級的光。測光也控制著顏色，這才是好玩的部分：
- 給光越少（越接近盒速）越偏深沉的暗紅。
- 給光越多（標定得越低）畫面越往橙、黃、甚至帶點綠開展，露出更多細節。
正因為色調隨曝光變化這麼大，紅片天生適合包圍曝光。對同一場景多給一級、兩級、三級的曝光，再留下你最喜歡的那張。
紅片適合拍什麼
紅片很襯溫暖、陽光的場景：沙漠、海灘、秋葉、黃昏時分的風景，以及任何你想拍得如末日或夢境的東西。它跟偏冷、偏藍的主體不合，因為所剩的感藍能力已很少，難以記錄。明亮、高反差的日光，能拍出最戲劇化的層次分離。
沖洗與簡單的起點
自製紅片仍然是普通的彩色負片，因此以標準的 C-41 流程沖洗，不需要特殊藥水。可靠的第一卷：
- 把一卷 ISO 200 彩色片以乳劑面朝外重捲，或買現成紅片。
- 先把測光錶設在 ISO 100 附近當基準。
- 拍溫暖、有陽光、高反差的場景。
- 對重要的畫面上下各包圍一級。
- 以正常 C-41 沖洗，記下哪些曝光給了你偏好的紅或橙。
理解它的取捨
紅片是對底片刻意的劣化，了解它的代價才能用得好。因為你是從片基那面曝光，相較於同一支底片正常拍攝，銳利度與細節會略微變柔，顆粒也可能更明顯。反差表現得不尋常：暗部容易糊成一片紅黑的實色，高光則發亮，因此有重要暗部細節的場景並非紅片的強項。它在主體大膽、圖像化、色調溫暖時表現最好，而不是細膩的題材。
橙色片基也意味著，你的測光對顏色的影響比正常底片更大，所以要把曝光當成一個創作的旋鈕，而不只是技術設定。若你自己重捲，過片間距與片頭長度會有落差，膠帶接點處偶爾漏光也要有心理準備。這些都不是需要修正的缺陷，而是這個做法的質地。
取得一致的成果
一旦找到你喜歡的曝光指數，就把它寫下來並固定使用，你的每一卷才會看起來一致。在穩定明亮的陽光下拍攝，而非變化不定的陰天光線，也能讓一格一格之間的顏色更可預測。多拍幾卷、累積經驗，你就會知道哪種光線與曝光組合，最能拍出你想要的火焰色。
紅片實驗成本很低，一旦弄懂曝光如何操縱顏色，變化就無窮無盡。可供重捲的彩色底片、現成紅片與空底片罐，波士頓相機都有供應。
